刚落下帷幕的 2021 春夏男装周，和正在进行中的春夏高级定制时装周，无疑证实了诸多时装人早前对未来行业发展走向的种种预言。从去年开始的工坊停产、百货关门、上涨失业率早已为产业链的发展带来不少阻碍。但实体时装发布会的频频取消与改期，以及伴随而来的消费心理转型，才真正让人意识到整个时装产业正在发生着的剧烈改变。
理论上，举办实体时装周，对于行业发展起到至关重要的作用。感受现场氛围、观察作品在运动状态下的呈现，意见领袖的现身说法，原先是市场接触时尚第一手咨询最重要的方式之一。但事实的确如此吗？当季于各大时尚都会举办的发布会，则是纷纷全新的传播介质与观众和客户建立交流。时装编辑、模特、买手、媒体、意见领袖与名流的参与度丝毫未减，无论是以虚拟试衣间的概念，为客人提供 3D 作品展示；还是在空无一人的场馆中，进行相对浓缩，却立意极其新颖的作品发布，并通过社交媒体向全球转播，时装的概念反而被阐述得极为新颖。自法国高级定制和时尚联合会（La Fédération de la Haute Couture et de la Mode）于 2020 年 6 月初宣布史上首次线上高级定制时装周以来，时尚行业便开启了全新的运作模式，新型科技的介入，让奢侈品市场的运作模式也发生了巨大改变。
Fendi 2021 春夏高级定制系列。春夏高定时装周正在举行，许多品牌选择重新拥抱线下时装秀的传统形式。
从 Hermès 于 2020 年 7 月 6 日发布的春夏系列线上体验发布会开始，老牌时装屋以新颖的方式传达出设计师的理念。与此同时，观众在数码平台的反馈，也逐渐成为设计师判定新季系列风格走向的重要标准。Chanel 初次尝试以影片放映形式展示 2021 度假系列作品，为观众带来「沉浸式」感官体现；而 Miu Miu 则完全通过秀后全球观众的反馈与社交媒体转发量，来掌握不同气候下，客户对于色彩、款式甚至是刺绣图案的需求。此外，通过线上发布的时装秀，时装屋还得以收集到，来自不同文化、信仰与政治环境的客户们，对某一个系列中的某些作品的喜好，从而为买手和遍布全球奢侈品零售集团提供颇有借鉴意义的数据。而就著名奢侈品网站 Mytheresa 时装总监 Tiffany Hsu 表示：「线上时装周发布，与疫情下客户们的网上消费习惯有着密不可分的关联。通过数码展示的方式，时装屋可以根据客户的直接反馈，减少系列中实际大货的生产量，并避免生产链上的浪费与损失。
Chanel 采用影片放映形式发布 2021 度假系列作品。
《WWD》杂志在日前的一篇报道中指出：「疫情下，时尚从设计到制作流程，都有返璞归真的趋势。很多时装屋从一年发布 8 个系列减至 2 个系列，人流攒动的时装发布会现场，和不合时宜的产品运达，早已不是时尚的常态。」全新的发布会节奏将时尚的意义表明的极为简洁明了：让设计师拥有更多施展创意的空间，创作出真正适合当下客户生活方式与购物欲望的作品，成为当季不容忽视的一大看点。从正在进行的春夏高定系列中不难发现，曾经只适用于特定场合与特定人群的华美造型，被打造得更具实穿意义。Valentino 秀场上的各式大衣、裤装的组合造型，将所有的焦点都放置在面料精密的刺绣工艺之上；Chanel 秀场上的 A 字形连衣裙，则将品牌旗下各个创意工坊的精湛工艺，融会贯通得恰到好处。
Valentino 2021 春夏高级定制系列
疫情下，人们的生活方式发生了很大改变，设计师得以真正「摒弃」无谓的形式感与装饰元素，从生活需求的本质出发，创作出更为贴合客户需求的舒适设计。据著名奢侈品网站 Net-A-Porter 提供的销售数据表明，For Restless Sleepers 和 Sleepy Jones 等睡衣品牌，和 The Row、Petar Petrov 一类质感绝佳、设计简洁、版型宽松的品牌的销量提升了 143%。到 2020 年底，简约而舒适的居家服风格正式回归时尚圈。从 Bottega Veneta 极为贴身而舒展的棉质吊带裙、到 Saint Laurent by Anthony Vaccarello 在新一季中推出的结构西装夹克，再到 Chanel 秀场上出现的多款宽松针织衫、连身裤和裙装造型，都是时尚圈对于当下很多人居家隔离、办公的生活节奏做出的充分回应。
Saint Laurent 2021 度假系列
多间时装屋都纷纷在当季更换了创意总监，入驻法国时装屋 Givenchy 的美籍设计师 Matthew Williams 是其中备受热议的一位。从美学角度出发，Williams 的设计是关乎包容性与模糊性别特征的。几个世纪以来，时装圈将各种尺寸、性别的客人「安置」在相对固定的分类中。2021 春夏系列中的大多设计则完全打破了传统时尚的定义，充分回应了当下客群越发多元的审美取向。Givenchy 和 Prada 的新系列作品则是完全以当下市场所认同和理解的设计语言，让衣料与身体产生奇妙的化学反应。结合时装屋为人熟知的风格标签，不同形态、层次与穿搭方式的作品出现在了传统意义上「时装大牌」的伸展台上。Givenchy、Fendi 与 Dries van Noten 的当季系列中，甚至出现了一些致敬次文化、街头文化和种族文化的细节装饰，疫情下的时尚圈充满积极的包容性。
Givenchy 2021 春夏系列广告大片
而向来以窄瘦版型和修长线条闻名的 Chanel 和 Versace 以及 Dior 时装屋，也在当季选用了超码模特走秀。秀场上出现的多款设计都极具兼容性和正面。很多年来，超码女性被高级时装圈拒之门外，很多设计师都以传统意义上的小、中、大以及加大码定义女性之美。身材多元化（Body Positive）成为春夏系列作品中的一大主题，据中国购物网站阿里巴巴发布的数据研究表明，2020 年秋冬季大码、超码女装的销售两预计在中国新年之前达到 46 亿美金，较三年前的数据增长了一倍。而这并非是当季时尚圈多元化的唯一表现，由美国真人秀明星 Kim Kardashian 创办的塑身衣、内衣品牌 Skims，发布了一系列适用于不同肤色的「裸色」内搭；而法国著名鞋履品牌 Christian Louboutin 也为品牌著名的Pigalle 鞋型，打造出适合各种肤色的裸色鞋款，完全打破传统时尚定义中的「隔阂」与「距离」。
Skims 推出的一系列满足不同功能需求的家居服饰。
在尚未明朗的社会环境下，时装圈是否能够完成全面转型暂且难以被定论，但市场消费习惯与时装屋的创意输出之间的关联与互动，变得越发紧密，这是毋庸置疑的。新型科技的介入让奢侈品市场变得更为多元，但当设计师真正得以从过于频繁的发布日程中走出来，重新思考设计与受众的关系时，时装必定会变得更为贴合生活所需。
相关素材