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商业公司里的服装设计版单是怎样的？

（教你怎么做！）

服装工艺单撰写的10大关键词，助你成为出色设计师

想要成为优秀的服装设计师，必定能够做出优秀的服装生产工艺单，但是制作工艺单其实是个细活，稍不留神就会出错，建议大家看看以下这10点，明白服装工艺单到底该如何写。

★

一、款式 图

★

1、将服装效果图标识出来，要求有正、反面。

2、要注意细节部位要与样衣相符，不得有出入。

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二、面料信息的填写

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1、货料型号、型号简称、单位、幅宽：根据设计师编制的“商品材料配量估价表”，详细信息由采购部注册。

2、成份：依据采购部提供资料（检测报告、签字后的内联单），对于库存面料，可引用以前资料。

3、用量：依据“商品材料配量估价表”中工艺师（排料）提供的单耗量。

4、备注栏：填写面料的用途。各个部位填写要详尽。

★

三、辅料信息的填写

★

1、货料型号、型号简称、单位、幅宽：

根据设计师编制的“商品材料配量估价表”，详细信息由采购部注册。

2、辅料应按样衣审核“商品材料配量估价表”的用量。

3、备注栏填写辅料使用部位。填写要详尽。

4、细节描述：

1）缝线钉制类扣件用量需加备扣一粒。注意有的备钮可钉在洗唛反面，有的则需要备钮袋。

2）汽眼底部、四合扣子扣底部需加相应规格的垫片。旋转工字扣底部有的情况下也需加垫垫片，具体要根据面料的性能及厚薄来确定，同时影响其牢度的还有扣件本身的质量、扣脚与面料接触的面积大小。

要注意针织面料慎用汽眼等破坏面料组织的辅料。

3）汽眼垫片侧面呈梯形，梯形宽面贴于布面，窄面贴于汽眼。常用于汽眼底部，四合扣子扣底部，有的情况也用于面扣，这要根据面料的厚薄及性能而定。

4）定绳器与橡筋、绳、带规格是否匹配，确认在其在大货生产中不会出现操作困难，并且满足质量要求。

5）带、绳类辅料需加3%损耗。另在缝份外需多加1CM的量作为制作中必要的损耗。绳、带的毛边需进行处理的需增加损耗。

6）拉链长度的确定要根据实际情况。一般地：

上衣门襟拉链的长度=衣长 - 前领深 + 前领尖长

要特别注意水洗处理类、棉服类产品拉链的长度的确定。要着重核实样衣的成衣尺寸是否与工艺单规定的尺寸相符，然后核准拉链的长度，这在实际操作中也会出现误差，因为打样面料与大货面料的缩率不同。所以在封样时，尽量不要辅料代用。

帽拉链的长度=领围 - 12~14CM（领贴条位置距前中距离5~6CM，拉链位置距领贴边1CM）。同时应相应考虑到帽子的尺寸宽度。

帽口毛饰条拉链的长度=(帽高 - 一端让出的量)*2 。

袋口拉链的尺寸确定，应符合设计的具体要求，根据上、下止是否需要外露，确定拉链长度。在公司的实际操作中，尼龙拉链各码可统一定最大码的尺寸，而树脂、金属拉链必需按尺寸要求定出每码的长度，二码并一档，每档1CM跳档。

门襟拉链的尺寸，规定二码并一档，每档1CM跳档。例如：M#为12CM，则，M、S为12CM，L、XL为13CM。

7）封胶袋的规格，要根据实际情况确定。一般地：

30*45CM 用于T恤、衬衣类产品

35*48CM 用于裤子、裙类产品

35*68CM 用于女装单、夹衣类产品

40*65CM 用于男装单、夹衣类产品

46*80CM 用于棉服、羽绒服类产品

8）有印花的款式，需开免烫吊牌。

9）充绒袋：羽绒服专用。

10）备纽袋：牛角扣等特殊扣件，或洗唛上无法缝钉的扣件需要用备钮袋。

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四、尺寸信息

1、要注明正确的测量方法。

2、公差的确定要符合款式的要求，不可千篇一律。

3、跳档尺寸符合规定。

4、尺寸信息详尽。

五、配色信息

六、配码信息

七、缝制要求

1、裁剪要求：

面料分匹裁剪，同件同向。注意起绒组织的面料倒顺应按工艺要求。

2、缝份要求：

1）各部位缝份宽度，根据所采用的缝型确定。

2）缝份倒向，根据款式效果确定。

3）环缝切边不大于0.2CM。一般地，针织面料四线环缝缝份不小于0.6CM，梭织面料环缝不小于0.4CM。

3、针距要求：

厚型织物的平缝机缝迹密度控制在9～10针／2cm， 包缝机缝迹密度为6～7针／2cm ；

薄型织物的平缝机缝迹密度控制在10～11针／2cm，包缝机缝迹密度为7～8针／2cm；

装饰线针距根据具体效果确定。

4、缝线要求：

厚型织物缝线一般选用20支或40支 ，薄型织物缝线一般选用60支。

5、缝迹的选用：

1）针织面料采用的缝迹：

三线环缝，用于衣片边缘的包边。

四线环缝，多用于衣片的缝合。

链式线迹，多用于衣片的缝合，特别适用于长的缝口。

绷缝线迹， 用于折边缝合，及需要搭缝的部位。根据设计要求可作装饰效果。

锁式线迹，用于没有弹性的部位、要固定的部位或装饰位置。

2）梭织面料采用的缝迹：

多采用锁式、包缝线迹。

注：本公司的里料拼、合缝一般应环缝。

6、粘合衬要求：

用衬部位一般在领、袋、腰、袢等部位。根据款式效果的要求确定用衬部位及种类。

7、铺棉要求：

1）领部位用棉应重于或等于大身。

2）袖、帽部位用棉应薄于大身。

3）贴袋面、袋盖、外袋牙、搭门应铺棉。

4）领部位铺棉应特别注意，贴近颈部一层必须铺棉。翻领可单层，立领须双层铺棉。

注：根据实际情况掌握。

8、绗棉线要求：

1）各部位经向绗线时，上衣袖肘部，裤膝部、小裆、后裆须增绗斜或横趟。起装饰作用的线条除外。

2）绗线针距，不小于5针/3CM。

3）绗线间距按款式要求。

9、锁眼要求：

1）薄面料锁平头眼，厚面料锁圆头眼。

2）带柄扣应锁圆头眼。

3）扣眼大小与钮扣大小及厚度要配套。

4）有伸缩性（弹性）或非常薄的衣料，要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。

5）要注意锁眼针距与宽窄，疏密宽窄适当。

6）设计有特殊要求除外。

10、钉扣、汽眼要求：

1）对眼对正，平头眼距眼前端0.3CM钉扣。

2）一般地，四眼扣每孔不少于6根线/眼，带柄扣不少于12根线。反面需留线结0.5~1.0CM。

3）四合扣、汽眼及铆钉，松散组织的面料应在反面加垫组织紧密的垫布加固。

11、套结要求：

1）套结规格，长*宽尺寸。

2）套结针迹密度。

12、牵带要求：

针织面料肩部位需在后片上夹牵弹性牵带。

外套类（带里料的产品）一般在肩缝、腋下、帽顶开刀缝（2处）、袋布、双层袖口需要固定。

13、绳、带类：

需预缩。花边、缎带的毛边需要测试是否会脱纱（丝）。

14、锦纶粘扣带

袖袢处：毛面在袖片，刺面在袖袢。

口袋；刺毛钉在袋布，毛面钉在袋盖。

注：特殊情况根据工艺要求确定。

15、缝制过程中特别注意事项需重点提示。

16、配色信息（文字表述）：

应与代码信息的表述相一致。标注内容：

1）面料镶色

2）缝线撞色

3）印花（字）配色：注明底色、配色。

4）横机类：注明底色、配色。

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八、主标、洗标、侧标

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1、主标

1）T 恤类：商标钉在领后中，领缝向上一针处，号型码钉在主标下口中心位置。

2）衬衣类：商标单层钉在后领中，领座上下居中，号型码钉在主标下口中心位置。

3）风衣、棉服类：

后领贴与肩缝相连，商标钉在领缝向下2CM处，号型码钉在主标下口中心位置。

后领贴为方形或菱形，商标钉在领缝向下2CM处，号型码钉在主标下口中心位置。

4）裤、裙类：商标单层钉在腰里后中，上下居中，号型码钉在主标下口中心位置。

5）特殊工艺产品可根据需要设置，放置位置以不影响服装的穿着和产品的使用为宜。

2、洗唛

1）T恤、衬衣、单风衣类：洗唛夹缝在左侧缝，女装距下摆12CM，男装距下摆15CM。

2）风衣（有里料）、棉服类：洗唛夹缝在里料左侧缝，女装距下摆12CM，男装距下摆15CM。

3）中长、长外衣：洗唛夹缝在左侧缝（衣里），女装距腋下点40CM，男装距腋下点45CM。

4）裤、裙类：洗唛夹缝在左侧缝，女装距腰缝（不含腰）向下10CM，男装距腰缝（不含腰）向下12CM。

5）其他：顺着缝份倒向，洗唛有款号一面在表面。

3、侧标

1）缝制时要注意其方向性。

2）位置按款式具体确定。

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九、整烫要求

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1、整烫温度

品种 直接熨烫（OC） 垫干布熨烫（OC） 垫湿布熨烫（OC）

棉 175~195 195~220 220~240

麻 185~205 205~220 220~250

毛 160~180 185~200 200~250

桑蚕丝 155~165 180~190 190~220

柞丝 155~165 180~190 190~220

涤纶 150~170 185~195 195~220

锦纶 125~145 160~170 190~220

维纶 125~145 150~170 180~210

腈纶 115~135 150~160 180~210

丙纶 85~105 140~150 160~190

氯纶 45~65 80~90 不可垫湿布

2、整烫方法

根据不同的面料和款式选择熨烫方法。注意毛绒织物的熨烫不可压倒毛绒。

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十、包装方式

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1、标识牌放置：

上装：商标吊牌处于明显位置。主吊牌（条形码）、合格证、免烫吊牌依次用尼龙针钉在尺码标背面。

下装：可按上装钉挂，也可挂于裤袢上。

2、各类产品的整叠方式：

T恤、衬衣类：两袖反折，再上下对叠，前片摆在正面。内衬防潮纸。

裤类：左右对折，再1/3折叠，门襟一面摆在正面。内衬防潮纸。

裙类：上下1/2对叠，门襟一面摆在正面。内衬防潮纸。

重点把握了以上几点，工艺单就不会难写了！当然，服装工艺单每家都不太一样，但是掌握这些关键因素，就没有写不成的工艺单~

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